Tester une batterie au multimètre, pas à pas

Les étapes

1. Étape 1

   Inspectez la batterie avant de brancher quoi que ce soit

   Regardez le pack, les fils et la fiche. Gonflé, chaud au toucher, déformé, cabossé, gaine percée, fils noircis ou fiche fondue : on arrête là, on ne mesure pas et on ne recharge pas. Pour la conduite à tenir sur une LiPo gonflée, voir l'article dédié.

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2. Étape 2

   Lisez l'étiquette et comptez les éléments

   Le type (NiMH ou LiPo) et la tension nominale sont écrits sur le pack. En LiPo, la tension nominale annoncée est un multiple de 3,7 V : 7,4 V pour 2 éléments (2S), 11,1 V pour 3 éléments (3S). En NiMH, la tension nominale est un multiple de 1,2 V par élément. Le nombre d'éléments sert à interpréter la lecture.

3. Étape 3

   Réglez le multimètre en tension continue

   Molette sur V avec un trait droit (DC), jamais sur le symbole alternatif (~). Prenez un calibre supérieur à la tension du pack (20 V suffit pour les packs courants). Sur un multimètre à calibre automatique, la position V DC suffit. Le fil noir va sur la borne COM, le rouge sur la borne V.

4. Étape 4

   Repérez le plus et le moins de la fiche

   Sur une fiche Tamiya ou Deans (T), la polarité dépend du câblage et du fabricant : ne la déduisez pas de la couleur seule. Posez les pointes avec précaution, une à la fois, sur les deux contacts. Si l'écran affiche une valeur précédée d'un signe moins, les pointes sont inversées, ce qui ne casse rien sur un multimètre. Notez le sens réel avant toute modification de connecteur (voir la page sur le changement de connecteur).

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5. Étape 5

   Lisez la tension au repos

   Appuyez les pointes sur les contacts, lisez, notez. Comparez au nombre d'éléments. En LiPo, une cellule pleine est autour de 4,2 V (soit environ 8,4 V en 2S, 12,6 V en 3S) et le plancher couramment cité est autour de 3,0 V par cellule : en dessous, la batterie est à risque et on ne l'utilise plus. En NiMH, un élément se situe typiquement entre 1,2 V et 1,4 V selon son état de charge, et la valeur juste après la charge est plus haute que celle quelques heures plus tard. Ce sont des repères : l'étiquette du fabricant prime.

6. Étape 6

   Gardez en tête les limites de cette lecture

   Un multimètre mesure la tension à vide, sans courant. Une batterie fatiguée peut afficher une tension correcte au repos puis s'effondrer quand le moteur la sollicite. La réplique qui tire mollement alors que la lecture semble bonne peut donc venir de la batterie. Pour savoir si la batterie tient en charge, il faut la tester en conditions réelles, ce que l'on fait à l'atelier.

7. Étape 7

   Testez la continuité du câble et de la fiche

   Batterie débranchée du chargeur et de la réplique, mode continuité (symbole bip ou diode), sans pointe sur la batterie elle-même : contrôlez le câble de la réplique ou un câble de batterie déposé. Un bip franc d'un bout à l'autre du fil indique qu'il conduit. Pas de bip ou bip intermittent quand on tire sur le fil : brin cassé ou soudure froide. Testez aussi qu'il n'y a pas de bip entre le plus et le moins : ce serait un court-circuit.

8. Étape 8

   Décidez : remettre en service, recharger ou remplacer

   Une lecture basse sur une batterie saine peut venir d'un simple manque de charge : on recharge avec un chargeur adapté au type (voir l'article sur le chargeur qui ne charge plus) et on remesure. Une lecture qui reste très basse, qui retombe vite, ou une batterie déformée, chaude ou cabossée : on remplace. Une fiche fondue ou un fil cassé se répare, la batterie derrière est jugée séparément.