Intervention électrique
Refaire le câblage d'un AEG en fil silicone
On photographie le cheminement d'origine, on dessoude les anciens fils (batterie retirée), on soude des fils silicone au switch et au moteur, on isole à la gaine, puis on contrôle au multimètre avant de brancher. Aucun fil ne doit rester pincé dans la gearbox.
- Difficulté
- Difficile
- Durée
- 1 h à 1 h 30
- Matériel
- Fer à souder (puissance suffisante pour des fils épais), étain et flux
- Fil silicone multibrin, plus gros que le fil d'origine (la section se choisit selon la place disponible, voir la FAQ)
- Gaine thermorétractable de plusieurs diamètres
- Pince à dénuder et pince coupante
- Multimètre (continuité et tension)
- Tournevis adaptés à la crosse, au garde-main et à la gearbox
- Un téléphone pour photographier le cheminement avant de démonter
- Tresse à dessouder ou pompe à dessouder
- Lunettes de protection
Sécurité et légalité
Batterie débranchée et retirée, chargeur retiré, chambre vide avant toute intervention. Un court-circuit sur une batterie, surtout une LiPo, peut chauffer, gonfler ou prendre feu : on ne branche rien avant d'avoir contrôlé le câblage au multimètre, et on ne laisse jamais deux brins opposés se toucher. Si vous n'êtes pas à l'aise en soudure, ne faites pas cette intervention. Refaire un câblage ne sert pas à gagner de la puissance : la réplique doit rester sous la limite légale française de 2 Joules (celle des répliques en vente libre) et sous celle de votre terrain, souvent plus stricte.
Les étapes
Étape 1
Partez d'un câblage à refaire pour de bonnes raisons
Cette page décrit le remplacement, pas le diagnostic. Les signes d'un câblage usé ou sous-dimensionné (isolant durci, fils chauds, grille-fond) sont dans l'article « Câblage AEG : signes de fond de grille et réparation ». Si vous passez aussi un mosfet, le câblage change : voir la page sur l'installation du mosfet avant de couper quoi que ce soit.
Étape 2
Batterie retirée, puis photo du cheminement
Retirez la batterie et le chargeur, vérifiez que la chambre est vide. Ouvrez la crosse ou le garde-main selon le modèle et photographiez le trajet des fils d'origine, leur sortie de la gearbox, leurs couleurs et le repère plus et moins. Cette photo sert de référence pour le nouveau trajet et pour la polarité du moteur.
Photo à venirTrajet d'origine photographié avant de toucher un fil. Étape 3
Ouvrez la gearbox sans forcer
Les fils du switch et du moteur se dessoudent à la gearbox ouverte ou, sur certains modèles, après avoir sorti la gearbox de la réplique. Suivez la méthode de la page sur l'ouverture de la gearbox sans rien casser. Gardez les vis, shims et pièces par groupes, elles servent au remontage.
Étape 4
Dessoudez les anciens fils, switch et moteur
Chauffez la soudure et retirez-la à la tresse ou à la pompe, plutôt que de tirer sur le fil. Un fil arraché peut emporter la cosse ou le plot du switch. Dégagez l'ancien câblage complet, y compris le connecteur côté batterie si vous le remplacez (voir la page sur le changement de connecteur Tamiya en Deans).
Étape 5
Mesurez, coupez et préparez les nouveaux fils
Posez les anciens fils le long du nouveau fil silicone pour reprendre les longueurs, avec un peu de mou pour la gearbox qui s'ouvre. Dénudez court, torsadez les brins et étamez-les. Le silicone supporte mieux la chaleur du fer que le PVC, mais il reste mou : il se marque vite sur un bord vif de gearbox.
Étape 6
Soudez au switch et au moteur, puis isolez
Soudez d'abord, rapidement, chaque fil sur sa cosse ou son plot, en respectant le repère plus et moins relevé sur la photo. La soudure doit être brillante, sans brin qui dépasse. Enfilez la gaine thermorétractable avant de souder, puis rétractez-la sur chaque point pour isoler et éviter que le fil ne travaille à la cosse.
Étape 7
Faites passer les fils sans les pincer
Replacez les fils dans les passages d'origine de la gearbox, loin des engrenages, du piston et des pièces mobiles. Prévoyez du mou près de la gearbox pour que le fil ne tire pas sur la soudure quand on ouvre ou ferme la réplique. Au refermage, regardez que rien ne soit coincé entre les deux demi-coques ni sous une vis (voir la page sur le remontage de la gearbox V2).
Photo à venirFils dans leurs passages, aucun brin entre les deux coques. Étape 8
Contrôlez au multimètre, puis testez
Avant de brancher une batterie, passez le multimètre en continuité : il doit y avoir continuité sur chaque fil du connecteur jusqu'au moteur ou au switch (gâchette actionnée pour le switch), et aucune continuité entre le plus et le moins. Branchez ensuite, sans bille, par rafales courtes : le moteur doit tourner, le fil et le connecteur ne doivent pas chauffer. Contrôlez la tension de la batterie avec la page sur le test de batterie au multimètre.
Les erreurs à éviter
- Brancher une batterie sans contrôle de continuité ni de court-circuit au multimètre.
- Souder sans photo de référence : polarité du moteur inversée ou fil qui passe sur les engrenages.
- Pincer un fil entre les deux coques de gearbox, ce qui use l'isolant jusqu'au court-circuit.
- Tirer sur l'ancien fil au lieu de dessouder : la cosse du switch ou le plot du moteur part avec.
- Laisser le fil sans mou ou sans gaine à la soudure : il se casse à la cosse après quelques ouvertures.
Comment on procède à l'atelier
- On travaille batterie retirée, avec une photo du cheminement et de la polarité avant de dessouder quoi que ce soit.
- On dessoude à la tresse, on soude court, puis on isole chaque point à la gaine thermorétractable.
- On vérifie le passage des fils avant de fermer la gearbox, pour qu'aucun ne soit pincé ni en contact avec une pièce mobile.
- On contrôle la continuité et l'absence de court-circuit au multimètre avant la première mise sous tension, puis on teste à vide.
Ce qu'on fait
- Remplacement du câblage d'AEG par du fil silicone
- Dessoudure et soudure au switch et au moteur, isolation et passage des fils
- Contrôle au multimètre avant mise sous tension
Ce qu'on ne fait pas
- Pas de travail visant à dépasser la limite légale de puissance
- Pas de prise en charge des GBBR pour le moment
Quand nous envoyer la réplique
Si un plot de switch ou de moteur est arraché, si le court-circuit persiste au multimètre, si le fil chauffe encore après le montage ou si vous préférez ne pas souder, envoyez-nous la réplique. Le diagnostic est gratuit et le devis vous est donné avant.
Devis chiffré avant toute intervention. Envoi postal depuis toute la France.
Questions fréquentes
Quelle section de fil silicone choisir pour un AEG ?
Les fils vendus pour l'AEG sont souvent en 16 AWG, parfois en 18 AWG. Le choix dépend surtout de la place : une section plus grosse passe moins bien dans une gearbox V2 ou une crosse étroite. En cas de doute, comparez avec le fil d'origine et la place dans les passages.
Pourquoi du fil silicone plutôt que le fil d'origine ?
Le silicone, avec ses brins fins, est plus souple et supporte mieux la chaleur que le PVC, ce qui aide à le passer dans une crosse. Il est aussi plus mou : il faut le protéger des bords vifs. Une section plus grosse que le fil d'origine laisse mieux passer le courant.
Faut-il changer le câblage en installant un mosfet ?
Oui, l'installation d'un mosfet modifie les branchements entre la batterie, le switch et le moteur. Voir la page sur l'installation d'un mosfet avant de souder.
Un câblage neuf augmente-t-il la puissance de la réplique ?
Non, ce n'est pas un moyen de gagner de la puissance. Le câblage sert à mieux faire passer le courant. La réplique doit rester sous 2 Joules et sous la limite de votre terrain, et se vérifie au chrono.
Ce qu'il faut retenir
- On photographie le cheminement et la polarité avant de dessouder
- On dessoude à la tresse, on soude court et on isole à la gaine
- Aucun fil pincé entre les coques de gearbox
- On contrôle continuité et court-circuit au multimètre avant de brancher
- Un mosfet change le câblage : voir la page dédiée
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